以色列不思議

Jerusalem-view from Karta parking lot.

其實耶路撒冷是個相當現代化的城市，只要一出舊城區都是高樓

與舊城區相較形成強烈的對比，舊城區還維持著五百年前奧圖曼土耳其統治時期的模樣

以色列也是以科技見長的國家，在強敵環伺的情況下

國防工業水準當然是不在話下，在水資源缺乏的情況下發展出卓越的滴灌技術

使處於沙漠地區的耶路撒冷達到綠化、美化的效果



水管內有小孔，由電腦控制水量使水滴完全滲入土壤中減少蒸散。

現代的滴灌技術由以色列研發而成，以色列全體國民對此科技自豪

因為這項技術可讓以色列在廣大的沙漠區內種植各式農作物

某一天在耶路撒冷街頭就市民向我展示滴灌技術的運作原理


滴灌原理示意圖，竟然就當街放尿。


在以色列我拍了一千多張照片，其中我最想要分享給大家的就是下面這張






這位老伯竟然能夠頭頂滿滿一盒的番茄，走在人潮洶湧的大馬士革門前市場

即使左邊駛來一輛搬運車，老伯幾乎沒有多餘的空間了

但他還是能安穩的繼續向前，那一盒番茄就像是黏在頭頂一樣

根本就是在表演特技嘛


盒子裡面是滿滿的番茄，一鏡到底絕對沒有作假。



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以色列-異教徒的朝聖之旅

耶路撒冷舊城區裡的大馬士革門(Damascus Gate)

雖然全世界各教派的基督徒都來到耶路撒冷朝聖

但是我這種東方臉孔在以色列算是相對稀有

在我這趟異教徒的朝聖之旅中，偶爾遇到幾個好奇的老兄想問問我打哪來

在以色列我最常被問到以下這兩個問題


Question one: Are you christian?

Question two: Are you Korean?

第一個問題很好了解，但是第二個問題就比較特別，為什麼不是Chinese或是Japanese

不過我發現許多教堂印製的簡介中，有英文、法文、西文，但在亞洲語言當中唯獨出現韓文

可能是因為韓國基督教比例較高吧，韓國人甚至還改版推出真理教呢

叫韓國人閉嘴的牌子 右邊數來第二個就是韓文 說不定真正的原因是因為--我眼睛小吧 住宿 在以色列這段時間我都住在一間便宜的hostel，人口密度高、設備爛，但是很便宜 另外一個好處是hostel位於舊城區的Jaffa Gate附近，步行到舊城任何景點都很方便 我就住在這條街裡面的巷子裡 舊城區裡到處都有監視器 既然是舊城區，當然在過去的歷史當中也發生過許多大事 當年耶穌基督背著十字架走過的苦傷路(via Dolorosa)也在舊城區內 像是我每天經過苦傷路的第七站，常常看到許多善男信女常來此憑弔 苦傷路的第七站 不時還有朝聖團效仿耶穌殉難的精神，扛著十字架、打赤腳走過苦傷路via Dolorosa 耶穌走到這裡就被剝去衣服，所以大家走到此就把鞋子脫了 既然全世界的基督徒都來耶路撒冷朝聖，當然台灣也不會缺席囉 下面這是台灣送給以色列某教堂的禮物 這個不是媽祖喔，是聖母與聖子 是由雲林斗南某教會送的 下一篇：以色列不思議 上一篇：以色列耶路撒冷-聖殿山 Temple Mount in Jerusalem, Israel

以色列耶路撒冷-聖殿山 Temple Mount in Jerusalem, Israel

Dome of the Rock, Temple Mount in Jerusalem, Israel

金頂下是世界的中心。




聖殿山之所以稱作為聖殿山，就是因為在這座位於耶路撒冷舊城東邊的小山上曾經是猶太第一聖殿與第二聖殿的所在地。

摩西出埃後因為沒有GPS導航在曠野流浪四十多年都無法進入迦南地，所以就建造了移動聖幕作為崇拜上帝的場所，後來猶太人終於進入耶路撒冷城後在現在的聖殿山上興建聖殿，是猶太人敬拜上帝的唯一場所，加上聖殿內有摩西受上帝的旨意登西奈山受領刻有十戒的石版，所以聖殿一直以來是猶太教最重要的地方。

而現在聖殿山上已經沒有任何猶太人的遺跡，反倒是有兩座伊斯蘭教的清真寺(Dome of the Rock和Al-aqsa)



不知道清真寺前面這個涼亭(?)有什麼功用，不過看到許多媽媽帶小孩在這裡面野餐。



精采的來了，也就是為什麼我想要到此一遊的原因，根據猶太經典Dome of the Rock裡面的那塊石頭正是世界的基石(Foundation Stone)，地球就是由這塊石頭生成，這塊石頭也是世界的中心，上帝也是從這裡聚集泥土造出亞當，後來亞當、該隱、亞伯、諾亞向上帝獻祭之處，在聖殿還未被毀時，也是放置約櫃的地方。

根據可蘭經描述，穆罕默德就是從這塊石頭騎戰馬升天與真主阿拉約會，原本阿拉是要伊斯蘭教徒每天要朝拜50次，但是穆罕默德不愧是精明的商人，馬上和阿拉殺價，後來殺到剩下5次，也就是這個原因，耶路撒冷在伊斯蘭教世界中是僅次於麥加與麥地那之後第三聖地。



聖殿山上的Dome of the Rock與Al-aqsa 兩座清真寺非回教徒是不能進去的，所以只能再外面拍拍照。



聖殿山自古就是回教徒與猶太人衝突的導火線，為了安撫巴勒斯坦人(或是整個回教世界)，儘管猶太人現在已經掌控整個耶路撒冷，但是聖殿山是由約旦的回教組織管理，在我們參觀聖殿山時，就有熱心跟我們介紹的阿拉伯人(其實目的是要你給小費)指著進入聖殿山的兩個猶太人給我們看，只要是猶太人進入聖殿山，後面一定會有荷槍實彈的警衛跟在後面。



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以色列 耶路撒冷-西牆(哭牆) Western Wall(Wailing Wall) Jerusalem, Israel

介紹一下「西牆」
我想以色列最著名的景點就是耶路撒冷的西牆(哭牆)，這堵牆是兩千多年前猶太第二聖殿(Second Temple)唯一的遺跡，在西元70年羅馬人攻佔耶路撒冷後一併毀了第二聖殿，從此之後猶太人開始流亡生涯，也就是因為這個原因，猶太人總是要在這面牆前哀悼喪國之痛。


在其後不論是鄂圖曼土耳其，或是一戰之後的英國託管時期，甚至在約旦佔領耶路撒冷期間，猶太人都可以自由前往哭牆(西牆)禱告，但在直到1967年以色列在六日戰爭贏得勝利之後，西牆(哭牆)終於在兩千年後重回猶太人的控制當中，而現在猶太人已經成功復國，所以就將哭牆(Wailing Wall)改稱西牆(Western Wall，因為該牆位於聖殿的西邊)，現在從任何入口進入西牆廣場都須經過嚴密的安檢。



Shabbat 安息日

每逢週五日落到週六日落之間是猶太教傳統上的Shabbat 安息日，我們造訪西牆時正好是星期五下午，街頭巷尾都可看到猶太人攜家帶眷前往西牆廣場，由於安息日期間公車將會停駛，所以在前往西牆的公車上面擠滿了穿傳統猶太禮服的猶太人，希望趕在日落前抵達西牆。





這天在街上看到很多人在賣花，就連我們看起來不可能信猶太教的也被賣花的推銷，後來才知道猶太人會帶花到西牆。
我因為隔天要早起，沒有閒功夫陪猶太人在西牆哭哭，不過Hostel的挪威人跟我說猶太人都在廣場partying and dancing.


安息日是紀念創世記中上帝創造天地後的第七天停工休息，所以在這天猶太人是不工作的，而猶太人的工作可是包含煮飯、開車、搭電梯、洗衣、幫植物澆水施肥、寫字、看電視等，端看各派對於猶太經典如何解釋，有些保守的猶太教派規範更嚴苛。


不過那這樣在安檢關卡的金屬探測門豈不是要關機，安檢門檻就會出現大漏洞了，但是猶太人也是怕死的，看看下圖告示中的第四點，以色列祭司裁決走過金屬探測門並不會違反安息日誡律。


*Note: rabbi-猶太教的祭司 shabbat-安息日


在西牆禱告時男女是分開的，由最上面第一張圖可以看出來猶太人相當的重男輕女，女生只能擠在右邊小小的角落，左邊的男生區不僅空間寬敞，在最左邊還有一個小洞穴，不用忍受風吹日曬，裡面竟然還有冷氣。

擁擠的女生區域



寬敞舒適的男生專屬室內VIP空間


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以色列之深入巴勒斯坦 伯利恆 Bethlehem, Palestine

今天前往離耶路撒冷不遠的伯利恆，也就是聖經中所記載耶穌出生之地，就算我是個異教徒，也厭倦大家平常不去做禮拜但是過聖誕節過的比教徒還high，但絕對不會放棄這個機會去看看耶穌出生的馬槽是長什麼樣子。

雖然距離耶路撒冷只有20分鐘的車程，在基督教徒眼中更是座聖城的伯利恆，在出發的前一天才得知原來伯利恆已經是屬於巴勒斯坦自治區政府的管轄範圍，也就是常常在電視新聞中所報導的約旦河西岸(West Bank)。


要坐車到伯利恆很簡單，先到大馬士革門(Damascus Gate)對面的公車站就有公車可以直達伯利恆，雖然公車沒有編號，但是只要隨便問一下公車站裡面的阿伯，他們都會很熱心的告訴你是哪一輛車，公車的班次很頻繁，大約10分鐘就有一班車，車資一個人4 sheqel，可能是因為目的地是在巴勒斯坦境內的伯利恆，公車從車站出發之後沒多久就先在路邊停靠，兩名在人行道待命的警察上車來檢查一番，看到車上有可疑份子就請他下車盤查。




公車到達終點站後就必須下車通過檢查關卡，在出了關卡之後有一大堆排班計程車可供選擇，跟我們搭同一班公車來的修女說，搭計程車到 Church of the Nativity 不要付超過20 sheqel，修女還很熱心的幫我們跟計程車司機講價，順便幫我們找了一個會英文的司機




而這個計程車司機也很聰明，他先到一個視野開闊的制高點停下，指著遠處伯利恆許多名勝古蹟，跟我們介紹伯利恆還有許多景點值得一探，提議可以包車三個小時帶我們到這些景點要價200 sheqel，我們經過考慮之後比起加入當地的half-day tour比起來不相上下，而且還更加自由，但是我們身上已經沒剩多少以色列當地貨幣了，司機說他也接受歐元和美金，最後就以40歐元成交(本來要殺到35歐元但是沒有成功)。




雖然離耶路撒冷只有短短的十公里，但是飽經戰火的巴勒斯坦顯得十分蕭條，到處可以看到廢墟或是只剩下外殼的房屋，只能靠著觀光客給小小的市區帶來一點生氣。




在伯利恆還有另外一個有生氣的地方就是─以色列人的屯墾區.....下圖中左上角就是以色列屯墾區，屯墾區都在都市外圍，而由郊區往市區的道路旁有以希伯來文、阿拉伯文和英文的路標寫著以色列人禁止進入伯利恆市區。







來到伯利恆當然一定要造訪 Church of the Nativity(聖誕教堂)，也就是紀念耶穌出生的教堂，對於耶穌的出生在馬太福音與路加福音就有完全不同的記載，所以在伯利恆宣稱是耶穌出生的馬槽也是有好幾個，但是這座 Church of the Nativity(聖誕教堂)是世上持續運作的古老教堂之一，由羅馬帝國君士坦丁大帝的母親Saint Helena下令興建，於西元333年完工，而因信奉猶太教的撒瑪利亞人起義(Samaritan Revolt)對抗壓迫異教徒的查士丁尼大帝(Justinian I)，而現在教堂建築是西元529年查士丁尼大帝下令重建，在十字軍在東征時又進一步整修擴建，所以教堂內相當有十字軍時期的建築風格─也就是亂七八糟，現在這座教堂有希臘正教(Greek Orthodox)、天主教(Roman Catholic)與亞美尼亞使徒教會(Armenian Apostolic Church)共同維護使用。

Church of the Nativity 內部


Church of the Nativity 外觀





由於伯利恆是基督教的聖城之一，所以伯利恆的阿拉伯裔基督徒在阿拉伯世界當中是屬一屬二的高，但是受到許多不同的壓力，還有經濟惡化而向外移民，加上與回教徒相比較低的生育率，使伯利恆的基督教徒在2005年的調查當中已經降到20%，我們造訪Church of the Navitity時正好是星期天，剛好看見作禮拜的阿拉伯人。


我是透過柵欄才拍攝到的。




自古有萬里長城抵抗北方的遊牧民族，冷戰時期有柏林圍牆隔絕共產與資本主義兩個集團，而現在於巴勒斯坦與以色列之間則有一堵Israeli West Bank barrier阻斷兩地，以色列計畫興建長703公里高8公尺的圍牆防止巴勒斯坦的恐部分子到以色列進行恐怖攻擊，雖然真的大大減少了以色列境內的恐怖攻擊，但也破壞了以色列境內猶太人與阿拉伯人脆弱的團結，約旦河西岸地區經濟衰退，以色列房價飆升等問題，讓許多巴勒斯坦地區人民難以到達他們的農地、市場或者學校，使巴勒斯坦人民的生活更加痛苦，我想這並不是解決問題的方法。

而在我們結束巴勒斯坦之旅反回耶路撒冷通過檢查關卡時，見到安全人員對於來自巴勒斯坦的阿拉伯人進行嚴格的檢查，只要電子探測器一有反應身上的鑰匙、零錢、皮帶等等都要先卸下，而對於我們這些外國人，安全人員竟然只看護照封面而已，通過電子探測器時即使是鈴聲大響，也讓我們直接通過。

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